В коллекции Музея изобразительных искусств Карелии хранятся восемьдесят шесть праздничных женских головных убора XIX — начала XX века. Они были собраны в основном в 70-е годы XX века сотрудниками Музея во время многочисленных экспедиций. Большая часть повойников в коллекции происходит из Кемского уезда (Поморье); праздничные девичьи головные уборы, а также кокошники — из Пудожского уезда Олонецкой губернии (Пудожье).
Об этих уникальных головных уборах нам подробно рассказала Наталья Макарова, хранитель коллекции «декоративно-прикладное искусство».
Издавна головной убор являлся неотъемлемой частью народного костюма и имел сложную смысловую нагрузку — он характеризовал, возраст, социальный статус, особенно это касалось молодых женщин. Так по головному убору в XIX -начале XX века можно было определить семейно-возрастной и социальный статус женщины, понять, откуда она родом.
На формирование женских головных уборов Русского Севера оказал большое влияние сложившийся комплекс представлений, связанный с волосами. Девушки могли «светить волосом» и ходить «простоволосыми», то есть носили волосы открытыми, распущенными или заплетёнными в одну косу. Отсюда возникла форма девичьего убора в виде обруча, повязки и венца. Замужние женщины всегда были обязаны ходить с покрытой головой , чтобы не «светить волосом», что позволяло им не причинять вред ближним, а молодым женщинам — уберегать себя и будущего ребенка. Женщины заплетали две косы и укладывали их на голове под шапочку или колпачок. Так на Русском Севере сложился основной тип женского головного убора в виде облегающей шапочки. Самыми распространенными девичьими праздничными уборами на Русском Севере были повязки и перевязки, которые завязывали, сшивали или скрепляли сзади и украшали лентами. Косы молодых девушек украшали шелковые или атласные ленты, ширина которых доходила до 17-20см. Красная ленточка в косе свидетельствовала о том, что девушка стала достаточно взрослой, чтобы ходить на беседы, «заневестилась».
В коллекции Музея изобразительных искусств Карелии праздничные девичьи головные уборы представлены ажурными венцами или коронами, украшенные речным жемчугом или бисером, разноцветными каменьями. Венцы всегда носились вместе с волнообразными сетками, низаными жемчугом — поднизями. Сзади завязки маскировались пышным шелковым бантом с длинными свисающими концами лент. Короны с поднизью в Олонецкой губернии были распространены как у русского, так и карельского населения. Создавались такие головные уборы мастерицами и позволить его себе могли только девушки из зажиточных семей. Их надевали на праздники, беседы, на свадьбу. Если семья не имела такого украшения до свадьбы, его брали в аренду за плату.
Корона (венец). Конец XIX века. Картон, тесьма, бисер. Низание.
Поднизь. XIX век. Волос конский, жемчуг речной, тесьма хлопчатобумажная. Плетение, низание. Бант. Конец XIX века. Репс шелковый.
Замужняя женщина, согласно установленным правилам, должна была убирать волосы под головной убор. В первые годы замужества, до рождения первенца, молодые женщины — «молодухи» носили нарядные кокошники. Кокошники имели форму шапочки, сшитой из бархата, с расширяющимся вверху очельем, с круглым или овальным донцем, богато декорированные разными способами. В коллекции Музея изобразительных искусств Карелии представлены кокошники из Пудожья, выполненные в технике золотного шитья «в прикреп» шелковыми нитями, когда золотные нити плотно накладываются на бархат и крепятся к нему шелковыми стежками. В основе изображения — растительный орнамент, двуглавые орлы под короной, фантастические птицы. Носили кокошники высоко, на косах, открывая лоб и линию роста волос. В Олонецкой губернии в первый год после свадьбы молодые женщины могли носить кокошники также вместе с сетками-поднизями, коронами-венцами и бантами, сочетая одновременно четыре элемента праздничного убора!
Кокошник. XIX век. Бархат, ситец, тесьма. Шитье золотное, шитье посеребряное.
Кокошник. Первая половина XIX века. Бархат, позумент, ситец. Строчка ручная, шитье золотное.
С рождением ребенка статус женщины менялся, она превращалась из «молодухи» в «бабу». Менялся и ее внешний вид, упрощался головной убор: исчезал венец, сетка, бант, убор становился менее ярким. Большую часть коллекции головных уборов Музея изобразительных искусств Карелии занимают поморские повойники XIX века. Праздничные повойники состоят из донца на твердой основе и мягкого околыша (очелья) из ткани. Твердое овальное донце расшивалось золотными нитями — «по карте» поверх бархата или шелка с подложкой из холста. Практиковалось шитье как с оставлением фона, так и сплошное. Донца служили гораздо дольше околышей, которые изнашивались и со временем заменялись. Цвет ткани околыша не имел особого значения — он закрывался шелковой косынкой, сложенной в ленту-повязку. Поморки Кемского уезда поверх шелка косынки могли носить жемчужно-бисерное украшение «перо».
Повойник. Конец XIX — начало XX века. Сатин, ситец, картон. Шитье золотное, низание.
Повойник. Конец XIX века. Шерсть, шелк, картон. Шитье золотное, низание, строчка ручная. Перо. Конец XIX века. Бисер, стеклярус, перламутр. Низание. Косынка. Конец XIX века. Муар.
Золотное
шитье было занятием не только трудоемким, сложным, но и затратным.
Занимались им специально обученные мастерицы. Самым известным центром
золотного шитья в Поморье был Сумский посад.
Праздничные женские головные уборы представлены в постоянной экспозиции Музея изобразительных искусств Карелии.
При подготовке материала использовалась книга: Г.А.Григорьева. «Головные уборы Русского Севера: каталог».
